Desert Rose

元々からサスティナー搭載されているギターの場合はあまり問題ない事ではあるんですが、後からサスティナーを取り付ける場合、フロントピックアップがハムバッカー用のザグリがあるという場合、サスティナーを取り付けるとシングルPU一個分の空きスペースができてしまいます。 大抵の場合は、ムスタング用などのピックアップカバーをサスティナーのドライバーと並べて取り付けて見た目をハムバッカーの様に見えるようにするという手法が取られるようです。 サスティナーの取り付け自体が完了していませんから、まだまだ準備段階ではあるのですが、空いたシングルピックアップのスペースにポールピースが光るダミーPUを作って内蔵しようかと思っています。できればサスティナーのオン・オフと連動できれば尚良しというところ。 AVRというマイコンを使おうと思い、色々と調べてはいますが、上手く行くかな…。 プランとしてはこんな感じです。幾つかの光り方をプログラムしておいて切り替えられればいいかなと思っています。 モード１ KRAFTWERKのネクタイモード 6弦側から1弦側に1個ずつ点灯していきます。 ネクタイの製作キットが販売されているようですね。 リンク切れになった時に備えて、そこのサイトのURLも書いておきます。 http://www.evilmadscientist.com/2011/a-new-kraftwerk-inspired-led-tie-kit/ モード２　えるたそモード 「なんでこのギター、サスティーンがずっと伸び続けるんでしょう？私、気になります!!」 と言うのかどうかは不明ですが、6つとも点灯させず、5弦2弦の位置の物だけ紫色で明るさを変えながら点灯する感じでアニメーションGIFで作ってみたのが下のものになります。 まぁ弾く時は90度回って垂直方向になっちゃいますが…。 黄色と青緑で「邪王真眼」モードとか、ピックアップカバーを白にして、赤→ピンクでキュウべぇモードとかもできそうです。 モード３ ナイトライダー・モード （英語圏ではLarson Scannerと呼ばれてるようです。） クラフトワークモードとの違いは、消灯する時に余韻を残すのと、往復する動きが異なります。 後は全部点灯している...

GRAPHTECH GHOSTのHexpanderとAcoustiphonicの両方をギターに内蔵し、更にその上Fernandesのサスティナーも内蔵しようとすると、コントロールは以下の様な状況になります。 Ibanez RGに内蔵する場合ですが… 元々のコントロール Master Volume Master Tone 5P セレクタースイッチ コレにGHOSTシステムの MIDI Volume Acousitic Volume GK用S1/S2 スイッチ(両ハネ式のトグルスイッチ) MIDI/Mix/Magnetic 選択スイッチ Acoustic/Mix/Magnetic 選択スイッチ とボリュームノブ2個、トグルスイッチ3個が加わり… サスティナーの ON/OFFスイッチ MODE切り替えスイッチ サスティナーボリューム とボリュームノブ1個、トグルスイッチ2個が加わる事になります…。 合計でボリュームノブ5個、トグルスイッチ5個、セレクタースイッチ1個。 多すぎです。 作り直すつもりではあるんですが、ストラトのピックガードに満載するとこんな感じになってしまいます。 かなりギッチギチです。 一応、今回の改造にあたって、 「消耗・摩耗などで交換が必要になりそうな箇所にワンオフ・パーツは使わない」 「同じ物が年数経過後に入手できないとしても、代用品はすぐに見つかりそうなものを選ぶ」 「上記を満たした上で外観もイケてる感じに仕上げる」 ようにしようと個人的に決めています。 　私事ですが、本業が機械のメンテナンスの仕事をしているため、後々の事を考えると上記の条件は結構重要です。トラブルや故障が起きて部品が入手できるまでの間、長期間修理できないというのは避けたいものです。 　時には過ちも犯す人間が作る部品を使って、これまた過ちだらけの人がものを組み上げる訳ですから近いか遠いかはともかく 「トラブルや故障は必ず起きる」前提で、起きた時に対処しやすいようにしておくのが肝要だと思っています。 　2軸2連ボリュームにするという方法もありますが、ストラトのような樹脂製のツマミで2軸2連用のものっていうのがちょっと見つからなかった為、この方法はとらな...

以前に、 DREMEL ルータービットのちょっとした改造  の記事にてベアリングの固定にスリーブリテーナーという接着剤を使用して固定する方法を書きました。 ビットの刃の切れ味が悪くなってきて交換したい…という時に困るなと後で気付いたので、今は、内径がビットのシャフト部分(1/8インチ≒3.2mm)のパイプを用いてチャックとビットで挟むような形でベアリングのせり上がりを押さえるという方法で使用しています。 当然ですが、こちらの方法の方が、ビットの刃が寿命が来た時も手早くベアリングだけ再利用できます。 木工に使用しているのですが、ハイスピードカッター(型番は115)を最近はよく使用しています。刃先の径が7.9mm(おそらく5/8インチ)なのでベアリングは518ZZというものを嵌めています。 スリーブリテーナーで接着したものは、元々バイクや車のメンテが趣味な方のブログで発見したものでしたので、そちらを見るとガストーチであぶると外れるという記載がありましたので、摩耗したビットの刃の方をペンチなどで咥えてシャフトの部分(直接ベアリングは加熱しない方が良いと思います)をターボライターで加熱していったところ、綺麗に外れました。

　トリマーは、日立のM６という機種を使用しています。購入した当時、評判も割と良かったように思います。今はM6SBという機種が出ているようです。 　重量あり安定感もあって良いのですが、パワーがありすぎてどうしても使用時に恐怖感があります。騒音もかなりのものですし。 　Boschの PR20EVSK という機種だと、スピードコントロールできて非常に魅力的に思えたものの、所持しているM6を下取りorオークションで売却してもそこそこ出費になりそうです。また、日本法人では販売していないため、個人輸入する必要があります。 　コレットは同じくBoschのPMR500用のものを転用すればミリ規格の6mm径のビットが使える事も分かりましたが、テンプレートガイドなどのオプション品もインチ規格の近似サイズを探す必要があったりで面倒に思いました。 　PR20EVSK をBoschの日本法人でオプション品なども含めてミリ規格でローカライズして販売してくれると非常にありがたいなぁと思います。 　RYOBIさんでもMAKITAさんでも日立さんでも良いので、回転数調整付きの機種を発売してほしいものです。 　で、スピードコントローラーを間に入れて使用する事にしました。 　アイウッド(株)のPW-1500という製品です。 　30%まで回転数を落とせるという事で購入しました。約4000円程度でした。 　ビットを付けない状態で、テスト運転してみましたが最低の30%の所まで下げると回転音が「ウィ～ン・ウィ～ン…」と回転が途絶えながら動作する状況になり本体も振動してしまう状況になりました。 40％強の所で回転も安定し、パワーも抑制されて使用できそうな状態を確認できました。 　ただ、カーボンブラシあたりで火花がよく見えるため摩耗は早くなるかもしれません。 　パワーコントローラを使用する場合は事前に空転させてのテストが必要かと思います。

あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願い致します。 コントロールキャビティのカバーもサスティナー搭載によりキャビティ拡大するため作り直す事になるのですが、素材としてブラックパールのピックガード材で製作するつもりです。 まぁ見えない所のおしゃれといったところでしょうか。 それに伴い、トレモロユニットのスプリング部分の蓋も同じ素材で作成するのですが、Tremol-Noというユニットを取り付けるため操作するための穴を空けておく必要があります。 IbanezのRG1202NN用のものは、元々のカバーをまず加工します。 Tremol-Noのねじを操作するためのテンプレートの図面もTremol-No.comのサイトにて用意されています。 以下のリンクから、あうものを探して下さい。 http://www.tremol-no.com/support.asp SuperStrat Style 6Stringと名付けられた物を参考にしました。 角穴の横幅(弦と平行方向)は上図では39mmとなっています。ストッパーも付属してはいますが、固定する駒がハンガーの方向へ入り込んでしまった場合非常に困るので15mm程長く、54mmにしました。 このまま使っても良いのですが、これをテンプレートガイドに使用します。 このプレートよりも多少大きめに素材を切り出します。 素材を両面テープで固定します。 ベアリングを付けたルータービットを装着したDREMELと シャーパー/ルーターテーブル 〔231AA〕 を使用して外形を切り出します。ルーターテーブルは、中の説明書を参考にシナベニアの板で天板を拡張しています。 テンプレートが下になるようにして、テンプレートにベアリング、ビットはピックガード素材に当たるように高さを調整して切り出します。 うまく切り出せました。 Tremol-Noの操作用の角穴はビットが入る程度の穴を先に空けておきます。ビットの径が6.4mmのものを使用していますので、8mm程度のもので良いかと思います。 この穴に先ほどのルーターテーブルのビットを入れて角穴をあけます。 取...

約半年以上も前々回の記事からは更新していなかったようですが、なかなか忙しくて作業が捗っておりません。この2、3ヶ月ほど少しは作業をしていたので、その分を一気に記事にしておきます。 サスティナーのキットを購入してからはほぼ2年ほど経過してしまっていますOrz サスティナーのキット(FSK-401)取り付けの部分は下の図のようなザグリを掘ろうと思います。 基板の左と下部が空いているのは、ピックアップやセレクタースイッチからの配線を繋ぐコネクター類がその部分に並んでおり、あまりタイトにしてしまうと配線を急激な角度で曲げなければならなくなる事を考慮して約5mmは空くように考えました。 マスキングテープをボディに貼り付けて、表面との厚みなどを慎重にチェックしながら彫り込む位置を割り出しておきます。 割り出した状態の所の写真は撮り忘れてしまっていますので、次のステップにいきます。 通常ならば、ここで彫り込むザグリの形状に合わせたテンプレートをアクリル板等で製作してトリマーやルーターで切削していく所かと思います。しかしながら、ルーターは所持していないので分かりませんが、トリマーでもかなりの騒音を発します。また、高速回転する工具でケガの話もググると結構出て来ちゃったりしますので、ご近所の方との関係を良好に保つためにも使用は最小限にしたいところです。 そこでひとまずはミニボール盤にフォスナービット(ボアビット)を装着して切削したい所定の深さまで彫り込みます。直径15mmのビットを使用しました。 ボアビットはセンター部分が4～5mm程度、中心を出すための突起がありますのでその分は差し引いて掘りたい深さの所に目印を入れたテープを巻いています。 15mmボアビットで切削中 上から、電池ボックス用、サスティナー用、Graphtech GHOST基板収納用のザグリです。 ボディ全体 電池ボックス部分で約20mm、サスティナー部分で36mm、Graphtech GHOST用のザグリで約25mmの深さまで掘りましたが、所持しているボール盤というのも結構安物で、トルクも高くないせいもあり、ここまで掘るのにほぼ1日かかりました。 年末年始は休暇ですが、さすがにご近所の方もゆっくりされているところに騒音の出る作業はしたくありませんので...

かなり長期間記事の更新が出来ませんでしたが、木工については結構作業が進みました。 年の瀬ではありますが、幾つか記事を更新したいと思います。 ギター改造などをされる方ならご存じの方も、Telecasterのジャック取り付け用の部品としてアルミ削り出しのパーツが販売されています。こんなパーツです。 テレキャスの場合だと、ジャック取り付け部分は平面になっているため、上のパーツに交換した場合でもフランジ(つば)の部分がボディに密着します。が、ストラトなどにジャック増設するために付けたりした場合だと、曲面に取り付けることになるため下の写真の様な状態になります。 フランジの左右が浮いているのが分かるでしょうか？ ねじ止めしてしまえばそれほど強度に影響があるとは思えませんが、なんとなく不格好です。 なので、下の様なジグを作ってフランジ部分を落とし込めるように切削します。 Dremelのビットの先端から、前の記事で取り付けたベアリングまでの距離と、掘りたい深さを考慮して、12mm厚のMDF板に直径25mmの穴をフォスナービット(ボアビット)で空けた物を使用します。 下は、別のジグを取り付けた写真になりますが、20mm x 40mm、厚さ2mmのアルミアングル材にM4のタップでねじ穴を空けた物をボディにジグを固定するのに使用しています。アルミアングル材のボディに当たる面には、1mm厚のゴム板を貼り付けて傷の予防と滑り止めを兼ねるようにしてあります。 ジグのねじ穴は皿ねじを入れて平面になるように、また、アングル材の間隔がボディ厚の45mmちょうどになるよう穴あけしてあります。 Electrosocketは使えるジャックもSwitchcraft社製のものなどのインチ規格のピッチのねじ山のジャックでないと取り付けできません。(3/8インチ≒9.5mm。日本製のジャックは取り付け穴は大抵9mmでねじのピッチが異なります。) フランジ部分は約25mm(多分1インチ＝25.4mm)、筒の部分は22mm(7/8インチ=22.2mm)で製造されているものかと思います。 左右の浮いている部分からボディまでが約4mm程度でしたので深さ4mmほど上記のジグとDremelにルーターアタッチメントを付けた物で彫り込みます。 出...

ちょっとしたザグリなどにDREMELのルータを使用しているのですが、テンプレートガイドにそって切削するビットが(純正品では）販売されていないため、ビットを改造してみました。 654っていう、3.2mm軸、刃径6.4mmのビットなのですが、刃に近い所にベアリングを接着してます。 ベアリングは、418ZZという型番のものがぴったりくるようです。 元のビットはコレです。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00004UDIN/ 接着には、車やバイクのベアリングの固定に使う、スリーブリテーナーというものを調べて使用しました。まだ、使用してはいませんが、ルーターはどうしても騒音が大きいため、簡単な作業であればこちらで済ませたいものです。 追記：この方法だとお気軽にベアリングが取り外せないという問題点もありますので、 http://desertrose17.blogspot.jp/2013/01/dremel.html  に追記があります。

私自身と家族が体調を崩してしまったり、PerfumeのJPNツアーに複数回参戦したりしていて長らく作業が中断してしまい、更新もできませんでしたが、多少状況が落ち着いてきたので再開したいなと思います。 まぁ見ている方がそういらっしゃる訳ではないんでしょうけれど(^_^)ゞ えーと、まずGOTOHのVS-100NにGraphtechのGhostのサドルを載せるにあたって、ピエゾピックアップからの配線を通す長穴を空けるのは、上手くいっておりません。 ジグも制作して頂いたのですが、熱処理によりかなり硬度を上げているらしく、ステンレス用のビットも遊びの為の0.2mmの隙間でたわんでしまったのか、鉄製のジグの内壁の方が削れてしまい、穴が大きくなり使えなくなってしまいました。 最後の手段というかダメ元で、GOTOHさんにもMOOG Guitar用のプレートを販売してもらえないか聞いてみたりもしましたが、契約の関係なのかダメとのことでした。まぁ仕方がありません。　　　Graphtechさんと提携して、組み込み済みのブリッジとして販売して頂けたらなぁと強く思うところです。ニッチな商品になってしまうから難しいのだろうとは思いますが。 というような状況で、ブリッジはもう一個購入済みですが、穴あけは諦めるかちょっと検討中です。 という訳で、他の作業を先に進めていきます。とりあえずは、必要のないオリジナルのサドルの部分だけオークションで売却して、新品のユニットは入手済みです。 Warmothの吊し(Showcase)で購入したネックに、のっぺらぼうだとデザイン的に締まらないので、ロゴを作って貼り付けます。 「タトゥーシール」という製品をつかいました。反転させて印刷して貼り付けた所がこちらになります。 お天気の良い日にヘッド部分だけクリア塗装しようと思います。 一応、GretchのCountry Gentlemanをもじって、Gretch風のブランドロゴと、「Country Gentleman(田舎の紳士)」に対抗して…ではないですが、「Perverted Gentleman(変態紳士) 」というロゴになっています。 あと、今年中に完成させるぞという意気込みも含めて、PerfumeのJPNツアーのロゴもさりげなく入れてますｗ

前回の記事で設計図を書いていたジグなんですが、色々な会社を調べたり問い合せたりした結果、滋賀県にある「日本プレート精工」様にお願いして製作して頂きました。 ホームページはこちらになります。 http://nps1.jp/ordermade/ オーダーで製作されたものがこちらのブログに多数掲載されています。 http://d.hatena.ne.jp/hseikoh/ 「アルミとステンレスのオーダーメイド」とホームページに記載があったので、ドリルの位置を固定するジグなので、アルミでは削れてしまって困るからステンレスで製作依頼をしようと思っていました。ステンレスだと、風呂場に洗濯物を干すためのパイプを付けようとして、ステンレスのパイプを浴室の幅ちょうどになるように切断したことがありますが、金ノコの歯がこぼれるばかりでなかなか切れなかった記憶があったので、加工が困難な場合もあるため工賃が凄く高くなるのではないかななどと想像しながら恐る恐る…。 実は個人からの製作依頼を受けてくださる別の会社、工場などにも見積りを依頼したりしていたのですが、３万円から５万円の制作費を提示され途方にくれておりました。 前述の日本プレート精工さんへ、前回の記事の設計図を添付したメールに用途も詳しく記載して見て頂いたところ、ご担当の方より 「用途からアルミやステンレスではなく、鉄+メッキで検討されてはいかがでしょうか？ アルミだと柔らかく高価ですし、ステンレスは材料費が非常に高価です。 メッキは亜鉛系のユニクロまたはクロメートが良いかと思います。」 という提案をして頂きました。金額は送料込みで12,600円でした。 高額な精密機械を買わずに思った加工ができると思えば、ギリギリ出せる金額でした。 5/27日に入金して、約2週間後、6/9に商品が届きました。 それが、こちらです。 クロメートメッキで金ピカでとても綺麗です。鉄で製作していただいたことが幸いして重量もあるので、クランプなどで固定する時の為とドレメルのルーターで溝掘りのアタッチメントを使うときのために左側を少し余分にスペースを開けていただいたのですが、固定しなくても作業台の上でぐらついたりしません。これは思わぬ効果でした。 ネジは予めこちらで用意していたものです。 このベースにVS-1...

う〜ん。製図は上手くいっているのだが。 MDF板で製作しようとしているのだが、どれも精度が出ない。 直線部分が斜めになってしまったり。切断面が板の面に対して垂直でないとダメなんだがどうしても斜めになってしまっていたりする。 で、前々回撮影した写真のものは全て破棄せざるを得なかった。 一からやり直しである。

更新が後回しになってしまいましたが、現在はザグリの作業に向けてテンプレートを作成しています。今回の作業に必要なテンプレートはこんな感じです。 合計14枚です。今までInkscapeで製図したものを印刷してザグる深さにより変更していますが、5.5mm、9mm、12mmのMDF板にスプレー糊で貼り付けて加工していきます。 このテンプレートの加工精度を疎かにすると、実際のザグリの精度はどう頑張ってもそれ以下になってしまうため、ここだけは妥協せず時間が掛かってもきちんとしたものをつくりたいと思っています。 Ibanez RG用のテンプレートをざっとくり抜いたところです。 左がバックプレートの部分用、右がキャビティ用の物になります。ボール盤で穴あけしただけですので、DREMELのルーターで切断面を垂直に仕上げていきます。 ストラトにサスティナー用のスイッチを付ける穴を先に開けておきました。 私の持っている小型のボール盤だと入らないためボール盤で垂直に穴を開けた木片をドリルガイドとして穴あけしました。 現在のところこんな感じです。